Kirgistango - Abenteuer im Tian Shan Gebirge
Ein riesiges Stück Hochgebirge
Der Tian Shan ist ein gewaltiger Gebirgszug im südöstlichen Teil Kirgistans. Sein höchster Gipfel – der Jengish Chokusu, der früher als Pik Pobedy - Victory Peak – bekannt war, ist 7.439 Meter hoch.
Die Berge bilden einen Gebirgszug, der sich über 2.500 Kilometer erstreckt und Länder wie Kirgistan, Kasachstan, Usbekistan und China durchquert. Es ist einfach ein riesiges Stück Hochgebirgslandschaft. Gebirgsketten haben eines gemeinsam - für die einen sind sie einschüchternd, für die anderen inspirierend. Eines ist sicher: Jeder, der in irgendeiner Weise vom Bergsteigen besessen ist, wird in Kirgistan schockiert sein. Es gibt so viele Lines, die man mit den Skiern oder dem Board erwandern oder besteigen kann, dass selbst wenn man alle Wochenend-Krieger aus den Alpen dorthin bringt, sie in endlosen Tälern und Rinnen verschwinden würden.
Das war nicht mein erster Besuch in Kirgistan - vor einigen Jahren verbrachte ich dort bereits etwa zwei Wochen. Ich habe ein bisschen Sightseeing gemacht, ich habe auch ein bisschen gefeiert... Man kann es sich kaum vorstellen, aber bei diesem Besuch hatte ich sogar etwas Zeit zum Entspannen. Trotzdem habe ich kaum einen nennenswerten Höhenunterschied zurückgelegt - es fehlte an Bergabenteuern. Als ich kurz davor war, dieses atemberaubende Land zu verlassen, versprach ich, dass ich mit meinen Skiern und Skifreunden wiederkommen würde. Die Zeit verging, aber schließlich wurde die Idee einer Reise nach Kirgistan wieder zum Leben erweckt. Ausgestattet mit negativen Covid-Tests konnten wir endlich aufbrechen, um die mächtigen Berge des Tian Shan zu erkunden!
Nur enge Freunde
Polnische Skitourengeher sind in Kirgistan keine Unbekannten, aber ihre Bemühungen konzentrieren sich meist auf den Pik Lenin oder, wie bei Andrzej Bargiel, auf die Eroberung des Snow Leopard Awards durch Besteigung aller höchsten Gipfel der ehemaligen Sowjetunion. Wir beschlossen, einen alternativen Ansatz zu wählen und Gebiete zu besuchen, die weit weniger als Skigebiete bekannt sind. Unsere Gruppe war stark - Michał Ślusarczyk, Jakub Hornowski, Marcin Kin, der Mann hinter der Linse, und ich. Wir sind eine Gruppe von Kindheitsfreunden, die unzählige Gelegenheiten hatte, sich gemeinsam in Schwierigkeiten zu bringen. Nach einer guten Saison in unserem Heimatgebirge, der Tatra, beschlossen wir, noch eine weitere Reise zu unternehmen und die Saison mit einem Paukenschlag zu beenden!
Die Reise nach Kirgistan war für Mai geplant, und der Plan war, sie in zwei Phasen zu unterteilen. Zunächst wollten wir uns auf anspruchsvolleres Skigebiet konzentrieren, und nach zwei Wochen, als die Hälfte der Crew nach Hause fliegen musste, wollten Michal und ich eine entspanntere Politik einführen. Nach einer kurzen Recherche wussten wir, wohin wir fahren mussten: In den Ala-Archa-Nationalpark in der kirgisischen Ala-Too-Bergkette, mit seinem höchsten Gipfel dem Semenov-Tian-Shansky Peak mit 4.895 Metern. Der Name des Nationalparks leitet sich von den Wacholderbäumen ab, die nach Meinung der Einheimischen magische Kräfte besitzen, um böse Geister zu verscheuchen. Der Park liegt etwa 40 km von Bischkek, der Hauptstadt des Landes, entfernt, so dass man ihn leicht mit dem Taxi erreichen kann. In der über 200 km² großen Wildnis liegen 50 Gipfel und mehr als 20 Gletscher, so dass die Möglichkeiten schier unendlich schienen, um Ski zu fahren. Wir entschieden uns für den östlichen Ausläufer des Tals am Fuß des höchsten Gipfels, des Ak-Sai-Gletschers und der alpinen Schutzhütte von Racek.
"Es braucht Zeit und Bereitschaft, um dieses riesige Gebiet zu erkunden."
Post-Sowjet Feeling
Der Ausgangspunkt zu unserem Abenteuer befindet sich auf 2.170 Meter am Eingangstor des Nationalparks. Dann führt der Weg zur Schutzhütte auf 3.380 Meter Höhe. Das Gebäude ist recht einfach - ein Steinbau mit zwei großen Gemeinschaftsschlafräumen, einem Aufenthaltsraum und einer Bar mit einfachen Getränken und Speisen. Man hat das Gefühl, dass dieser Ort voller Geschichten ist - und in der Tat hat sich hier Geschichte zugetragen, denn jahrzehntelang war dies ein Versuchsgelände für sowjetische Bergsteiger. Um das Gebäude herum gibt es Campingplätze, eine Wasserquelle und einige Blechhütten, in denen die passioniertesten lokalen Bergsteiger ihre Zelte aufgeschlagen haben. Auch die kirgisische Bergsteigeragentur AK-SAI hat dort ihr Büro eingerichtet. Sollte die Kraft nicht mehr ausreichen, um den eigenen Rucksack zu tragen, so kann man dort einheimische Träger anheuern…
Da sich der größte Teil des Gletschers nur einige hundert Meter entfernt befindet, erkoren wir die Hütte zu unserem Basislager – und das, obwohl es noch höher gelegene, einfache Unterkünfte wie Uchitelskaya Khizhina und Korona Hotel gibt. Diese sind ziemlich spartanisch eingerichtet und nicht beheizt, haben aber zumindest einen großen Tisch, an den man sich zum Essen oder Kartenspielen setzen kann. Diese Entscheidung trafen wir auch, weil im Tian Shan-Gebirge die Schneegrenze deutlich höher liegt als in den Alpen. Das bedeutet, dass man sich im Allgemeinen über deutlich mehr Höhenmeter über loses Geröll und Gestein kämpfen muss, bis man die Ski anschnallen kann.
Innerhalb des Al-Archa-Nationalparks gibt es nur wenige Möglichkeiten für sanfte Gletschertouren. Und die erfordern immer noch den Einsatz von Seil, Steigeisen und Eispickel. Wer aber über alpinistische Erfahrung verfügt und auf der Suche nach technischen Herausforderungen und Mixed-Kletterei aus ist, der ist hier genau richtig. Skifahrerisch gilt ebenso: Das Gebiet ist anspruchsvoll. Geübte Skitourengeher werden unzählige herausfordernde Lines finden, wer allerdings leichteres Gelände bevorzugt, dessen Möglichkeiten sind begrenzt. Und dann ist da noch das Wetter - Schneefälle sind nicht sehr häufig, und selbst wenn sie auftreten, reißen die Winde alles mit und transportieren es in unbekannte Richtung. Diese Berge scheinen also eine gute Option für diejenigen zu sein, die es lieben, tagelang in der senkrechten Wand zu campen und zu versuchen, herauszufinden, wie man das verdammte Ding klettert, während man ständig von Winden getroffen wird, die einem die Augäpfel einfrieren. In diesem Gebiet sind 130 Kletterrouten beschrieben und 80 % davon sind nichts für schwache Nerven. Die Frage war, was zum Teufel wir als Skifahrer dort zu suchen hatten.
Also stiegen wir auf den Korona Peak und fuhren ihn mit Skiern ab, vor allem, um das gesamte Gebiet nach technischen Linien abzusuchen. Einige davon konnten wir erfolgreich befahren, andere ließen uns schreiend davonlaufen. Nichtsdestotrotz waren die Tage, die wir im Korona Hotel und in der Racek Station verbracht haben, sehr angenehm - auch wenn das Gelände eher die klassischen "Ski-Extrem"-Liebhaber zufriedenstellen wird. Wir hatten nicht genug Zeit, um mehr vom Ala-Archa-Nationalpark zu erkunden, aber nach einem tiefen Blick in die Karten und einigen interessanten Gesprächen mit den Einheimischen wurde mir klar, dass es noch mehr skifahrbares Gelände gibt - man braucht nur Zeit und die Bereitschaft, es zu erkunden.
Easy Riding & kein Shangri-La
Nach zwei Wochen musste die Hälfte unseres Teams wieder nach Hause fahren, aber das war noch nicht das Ende unserer Abenteuer in Kirgistan. Von unseren Freunden im Stich gelassen, mieteten Michal und ich einen Toyota Land Cruiser, tankten ihn voll und fuhren ins Ungewisse. Der zweite Teil unserer Reise war bei weitem nicht so detailliert geplant wie der erste, die Taktik simpel: Das Auto so hoch wie möglich fahren unter Ausnutzung sämtlicher Offroad-Qualitäten und anschließend auf Manpower umsteigen und nach Schnee suchen. Es war immer noch Frühling und Sulz gab es noch zuhauf. So begann unser Kreuzzug entlang des Südufers des Issyk-kul-Sees. Wir wollten eigentlich das Suu-samyr-Tal erkunden, aber noch bevor wir überhaupt dort ankamen, drehten wir ein paar Runden um den Tunnel auf der Straße M41. Der Grund dafür war ein schönes Couloir, das wir entdeckt hatten. Es führte fast bis zum 3.586 Meter hohen Gipfel und wir konnten einfach nicht widerstehen. Es stellte sich heraus, dass wir mit dem Auto genau die richtige Entscheidung getroffen hatten, der mächtige Toyota bot mehr als genug Platz für uns beide zum Schlafen und er entwickelte sich im Nu zu unserer Homebase.
Auf der anderen Seite des kirgisischen Ala-Too-Gebirges fehlte es an Schnee, und so war klar, dass das von uns gewählte Gebiet, das Suusamyr-Tal, nicht annähernd das Shangri-La der Skifahrer sein würde. Nachdem wir uns mit dem Toyota festgefahren und ihn stundenlang ausgegraben hatten, waren wir endlich bereit, mehr von Kirgistan zu sehen und ein weiteres Gebiet zu erkunden, das wirklich interessant aussah - zumindest auf den Karten.
Jurte mit Sauna
Das Gelände um die berüchtigte Kumtor-Goldmine sah skifahrerisch wirklich vielversprechend aus. Diese Mine, die auf 4.000 Metern liegt und sich 590 Meter tief in den Berg gräbt, birgt noch immer einige Geheimnisse. Jährlich werden hier zwischen 15 und 23 Tonnen reines Gold abgebaut, und wie man sich denken kann, glänzen einige dieser Geheimnisse nicht wie Gold, sondern sind eher ziemlich schmutzig - ganz zu schweigen von den Auswirkungen, die die Mine auf die Umwelt hat.
Unser Ziel war es allerdings nicht, in Kirgistan die Welt zu retten, sondern Ski zu fahren. So kam uns die Straße der Bergleute recht gelegen, und wir konnten mit dem Auto bis auf ein Plateau auf ca. 4.000 Metern Seehöhe fahren. Und oh Mann! Das Gelände sah nicht nur auf den Karten gut aus! Im Süden wird das Plateau von einer Bergkette mit kleinen Gletschern und Tälern begrenzt. Es stellte sich heraus, dass einheimische Skifahrer ihr Lager am Fuße eines der Täler aufgeschlagen hatten. Das Lager bestand aus Jurten, der Proviant wurde mit Skidoos oder Quads herangeschafft, und diese werden auch als motorisiertes Transportmittel genutzt, um zu den Skigebieten tief in den Tälern zu gelangen. Da die Betreiber des Camps das Gelände wie ihre Westentasche kennen, bieten sie auch geführte Skitouren an. Ein kasachischer Guide hatte uns das Camp empfohlen, und als wir ankamen war uns klar, dass wir es nicht besser hätten treffen können: Unser Gastgeber war superfreundlich. Und unsere Jurten hatten Sauna!
Jeden Tag, den wir uns aus dem Lager herauswagten, waren wir von der Größe des Geländes und den unendlichen Möglichkeiten absolut eingeschüchtert. Unser Gastgeber überredete uns, auch das zweite Basislager, das er in der Nähe der Stadt Karakol betreibt, an der südöstlichen Ecke des Issyk-kul-Sees zu besuchen. Auch hier durften wir feststellen, dass das Jyrgalan-Tal mit Skilinien regelrecht gespickt ist. Wer vom Skitouren die Nase voll hat, kann auch mit der Cat nach oben oder auf ein Skidoo aufspringen. Hier gäbe es auch ein Jurtencamp, das wir allerdings nicht ausprobiert haben, denn die Schneeverhältnisse waren alles andere als begeisternd. Trotzdem erkundeten wir die Gegend – aber nicht auf Ski, sondern auf Pferden – eine ausgezeichnete Möglichkeit übrigens, um Land und Leute kennenzulernen.
Der fast einmonatige Aufenthalt in Kirgistan hat mich eines gelehrt: Wenn man ein ambitionierter Skifahrer ist, der das Abenteuer sucht, sind die Möglichkeiten in diesem Land absolut unbegrenzt. Dazu eine Prise der lokalen Kultur und der großen Freundlichkeit der Einheimischen, und man bekommt ein großartiges Abenteuer. Ein Abenteuer, das einen nicht nur nicht in den finanziellen Ruin treibt, sondern auch zum Ergebnis haben wird, dass man so schnell wie möglich wiederkommen möchte. Oder, wie unser einheimischer Freund Alexey sagt: „Uwidimsja na lyżach!" Wir sehen uns auf Skiern!
